1. Lijamos la zona sobre la que vamos a trabajar, para que los productos nosagarren correctamente.
2. Hacemos la forma que va a tener con poliuretano o rejilla (malla metálica). Eneste caso usaremos poliuretano. Lo primero que hice fue alargar el paragolpeshacia abajo, para conseguir una base sobre la que trabajar. Si intentamos hacerlotodo de golpe, podemos tener muchos problemas; en las casas, primero se hacenlos esqueletos, y luego se van armando ¿ok? Para que el poliuretano se sequeantes, cuando se pueda tocar, le podemos hacer unos agujeritos. Por otra parte,es muy recomendable aplastarlo (comprimirlo) para que no queden bolsas deaire, y par que quede másduro.
3. Recortamos el poliuretano con un cúter. Vamos a necesitar muchas hojas, puestoque se gastan en seguida. En algunos sitios, es más fácil lijar que recortar.Cuanto mejor lo dejemos ahora, menos trabajo tendremos luego con la masilla,osea, que hay que esmerarse con el poliuretano. Con esto conseguiremos la formaque queramos.
Fijaros que hay ciertos lugaremos donde hemos tenido que volver a darpoliuretano.
4. Encinté el poliuretano con cinta de carrocero (es de color crema, y se corta muyfácil con la mano). Con el encintado, lo que conseguimos es que al enfibrar elpoliuretano (de aquí en adelante le llamaremos pu), este no se queme. Lo queocurre es que la fibra al secarse, se caliente mucho, y quema el pu, perdiendo laforma.
5. Enfibramos la superficie con 2-3 capas de 300. Yo suelo dar una de 300 y una de450. Suelen recomendar dar la última capa de 200 o velo, para que luego lijarsea más fácil. Yo suelo mezclar parafina con la resina para que quede fácil delijar. En la foto, se puede ver el alargamiento en color rosa (por la masilla de fibra de vidrio) y elalargamiento hacia delante hecho con coremat y poliuretano para lograr rigidez.
6. No le darmos masilla aún, porque tan solo es el esqueleto; volveremos a echarpu, pero esta vez, no solo para alargar el paragolpes, si no para darle la formaque queramos. Fijáos en que bien viene tener el esqueleto ya hecho. Si no, sería prácticamente imposible hacer esto.
7. Recortamos el pu y lo lijamos si hace falta.
8. Lo más lógico será que tengamos que volver a echar pu el algunos sitios, yvolver a recortar.
9. Encintamos igual que antes. Tened en cuenta, que lo que queremos encintar es elpu, no el paragolpes, si encintamos el paragolpes, la fibra no tendrá zona decontacto con el paragolpes. Y si la cinta se despega, se despegará la fibra y senos caerá el añadido.
10. Hacemos unos agujeros en el paragolpes con un taladro, cerca del pu.
11. Enfibramos el pu, y unos 5 cm más de paragolpes, para que haga fuerza. Enestos 5 cm, tendremos los agujeros hechos en el paso 9. Tenemos que conseguirque la fibra entre por estos agujeros. De esta manera, cuando la resina se seque,la fibra hará efecto remache con el paragolpes, y no se soltará (lo que ocurre esque la fibra no se pega al plástico, y de esta manera, no hay manera de que sesuelte).Este paso lo hice mal, porque la fibra no tiene casi zona de contacto con el plástico enlos laterales, y lógicamente, se me rajó:
12. Damos masilla de fibra de vidrio por toda la fibra. Esta masilla, lo que hace estapar los huecos entre pelo y pelo de la fibra que hemos dado en el paso 10.Además, nos da mucha rigidez, y nos ayuda a rellenar agujeros o aguas grandes.En algunos sitios donde la fibra no haya llegado, podemos dar esta masilla. Nohace falta lijar la fibra antes de dar esta masilla. Se suelen usar unas espátulasmuy flexibles que cuestan 3 euros (espátulas de carrocero). La masilla hay quemezclarla con un endurecedor estándar para todas la masillas que es de colorrosa. La proporción es un 2%.
13. Lijamos la masilla con lija muy gorda: p60 o si queremos, aún más gorda, youso lija de madera P4 o algo así.
14. Damos masilla de carrocero.
15. Lijamos con lija gorda: P80.
16. Volvemos a dar masilla de carrocero.
17. Lijamos con lija p120.
18. Y seguimos dando masilla y lijando con lijas p120 y p150. La 150 es bastantefina. Yo casi no la uso, para es recomendable pasarla antes de pintar. Nuncapasaremos de una P80 a una P150, porque se nos quedarán las rayas de la lijagorda, siempre iremos subiendo poco a poco. Usaremos lija de óxido dealuminio. Lo digo porque he probado de todo, pero esta lija es excelente. Nosahorraremos muchas horas de lijado, y además, mucho dinero en lijas, porquelas de madera, se quedan llenas de polvo, y dejan de ser útiles en poco tiempo.Antes de cada capa de masilla, quitad el polvo de la superficie, para que lamasilla agarre bien.19. El lijado de la masilla de carrocero es lo que más trabajo da. Hay que pasarmuchísimas horas para dejarlo todo bien, perfecto parapintarlo.
